Just another blog …

Disclamer: Данная статья предназначена для ознакомления, это не призыв к действию. Автор не несет отвественности за ущерб причененый следованию инструкциям в этой статье. Делайте все на свой страх и риск, и если вы в чем-то не уверены, доверьте свой мотоцикл профессиональным механикам.

Тормозная система это один из самых важных компонентов мотоцикла, неисправность тормозов приводит к печальным последствиям… Необходимо переодически проверять износ колодок, целостность тормозных шлангов, уровень тормозной жидкости (ТЗ) и в случае обнаружения неисправностей устранять их.

На большинстве мотоциклов на данный момент (2010 год) используются ТЗ типа DOT 4 которые со временем абсорбируют влагу теряя свои свойста. Как результат,  во время нажатия на тормоз жидкость начинает сжиматься и соотвественно усилие прилагаемое на колодки становится меньше. Также, наличие влаги в тормозной системе означает коррозию что есть не хорошо :).

Рекомендуют менять ТЗ раз в два года, но учитывая дешевую стоимость жидкости (пол литра порядка 10 долларов) а также простоту даной операции я рекомендую ее менять раз в год аккурат перед сезоном. Процесс занимает 30 минут для подготовленого человека, и порядка часа для новичка. Итак, приступим.

Необходимо убедится в наличии следующих элементов:

1. Тормозная жидкость DOT 4 в количестве 0.5 литра (цена 10 долларов)

2. Крестовая отвертка для откручивания бачка тормозухи на руле

3. Рожковый ключ на 8 для откручивания сливного отверстия ТЖ на тормозном суппорте

4. Шприц побольше (можно купить в аптеке за 2 доллара) для выцеживания ТЖ

3. Тонкий шланг или капельница (также можно купить в аптеке за пару долларов)

4. Чистые тряпки (что бы подложить их под бачки тормозухи, т.к. ТЖ очень едкая и может повредить краску)

5. Пустая пластиковая бутылка в которую будет сливатся старая ТЖ

Прежде чем приступить нужно убедится что-бы все необходимое было рядом, т.к. если во время слива система хапанет воздуха прийдется прокачивать снова, а это время и нервы, поэтому убедитесь в следующем:

1. Что помещение имеет хороший свет. Не рекомендую делать эту операцию на улице, т.к. из за ветра в открытый бачек с ТЗ может попасть пыль, и прийдется промывать снова контур

2. Что под мотоциклом есть картон, т.к. ТЖ будет капать

3. Что емкость с новой ТЖ есть рядом, уже была открыта (там обычно защитная пленка, которую долго отрывать) и готова быть использована моментально быстро :)

Вот основные инструменты которые использовались в данной статье:

Итак приступим … Задний контур:

1.  Используя ключ на 8 откручиваем заливной бачек и отсоединяем его от рамы. Иначе просто не получится залить ТЖ в него, т.к. он спрятан за пластиком. Он крепится болтом с гайкой, которую можно придержать рукой что-бы она не отпала. После того как бачек снят, аккуратно откручиваем крышку и наблюдаем темную ТЖ (новая ТЖ должна быть чистая как вода):

2. На заднем тормозном суппорте находим сливное отверстие, засовываем туда капельницу (или шланг), далее используя ключ на 8 поворачиваем гайку на сливном отверстии против часовой стрелки и с помощью шприца на другом конце начинаем отсасывать :)

3. В это время следим за тем, что-бы в заливном бачке ТЖ не ушла полностью и система не завоздушилась. Для этого доливаем ТЖ по мере того, как она уходит из контура. Повторяем до того момента пока из контура не начинает выходить чистая ТЖ. Сцеживаем ТЖ из шприца в пластиковую бутылку.

4. Используя ключ на 8 закрываем сливное отверстие поворотом по часовой стрелке, доливаем ТЖ в заливном бачке если необходимо и закручиваем крышку. Снимаем шланг с сливного отверстия. Прикручиваем бачек назад к раме. Протираем суппорт тряпкой если на него пролилась ТЖ.

Переходим на передний контур:

1. На руле справа находится заливной бачек. Откручиваем верхнюю крышку с помощью крестовой отвертки и вытаскиваем прокладку

2. Находим сливное отверстие на первом суппорте, вставляем туда шланг:

3. И повторяем процедуру как было описано с задним суппортом. Откачиваем с помощью шприца, и доливаем в бачек по мере ухода жидкости.

4. Повторяем процедуру со вторым суппортом

Если система хапанула воздуха

Не стоит волноватся. Просто нужно меньше тормозить ;). Если воздух все таки попал нужно прокачивать дальше, основательно что бы воздух вышел из контура.

После того, как ТЖ была заменена на обеих контурах убедитесь что она не попала на колодки, протрите сухой и чистой тряпкой колодоки, суппорты и после этого этой тряпкой можно протереть глушитель что бы он сиял :)

Далее нужно проверить тормоза в гараже. Вначале просто толкая мотоцикл и если все в порядке, то хотя бы 10 минут езды/торможения в гараже что бы убедится что все в порядке. Удачных дорог и качественного торможения!

Cпасибо Андрею Деменчуку за советы по поводу того, как убрать воздух из системы, и сайту http://serjik.ru за мануал которому я следовал.

Зима постепенно завершается и мотоцикл пора откапывать :)

Сегодня выдался солнечный день, хоть и холодный. Термометр показывал –6 в горах, на обочинах лежал снег, но все же асфальт сухой. Поэтому было принято решение прокатиться … Не скажу что поездка порадовала, было холодно, особенно в руки (я почему-то решил взять летние перчатки а не зимние), поэтому пришлось пару раз останавливаться и греть руки об мотор, но все-же приятно опять рулить на двух колесах …

Осторожное руление после зимы простоя:

Обращаем внимание на кол-во встречных мотоциклов на весьма популярном перевале …

Случайно наткнулся на магазин запчастей для мотоциклов в Швейцарии: http://shop.partsworldshop.com/ . Примечательно, что это первый вебсайт торгующий мотозапчастями в стране. Тут как-то совсем не распостранено покупаение запчастей и их монтаж собственными руками.

Если возникают какие-то проблемы, технику отдают в гараж. Если же хочется тюнинга – технику отдают в тюнинг ателье …Учитывая такой подход, местные гаражисты (сервисмены) спекулируют на ценах, а иногда и на качестве зачастей.

А теперь по теме. Данный сайт торгует разными запчастями, и цены там пока не совсем гуманные. Но это уже лучше чем ничего …

UPDATE: благодаря http://moto.swissblog.ru/ обнаружилось еще пару ссылок :)

http://www.psm-parts.ch/
http://www.offroadparts.ch/technik/index.html
http://www.mototeile.ch/
http://www.motoshop-schweiz.ch/
http://www.msk-motoshop.ch/Page%20neue/products/products.htm
http://www.bikerzone.ch/

Disclamer: Данная статья предназначена для ознакомления, это не призыв к действию. Автор не несет отвественности за ущерб причененый следованию инструкциям в этой статье. Делайте все на свой страх и риск, и если вы в чем-то не уверены, доверьте свой мотоцикл профессиональным механикам.

Хотя CBR 600 FS весьма распостранен в наши времена, в русскоязычном интернете не очень часто можно найти детальный мануал как поменять на нем масло. Надеюсь данная статья будет полезной для новичков, т.к. я постараюсь детализировать процесс, что немаловажно когда меняешь масло впервые сам. Итак, прежде чем преступить к замене убедитесь что у вас есть следующее в наличии:

1. Масло сертифицированое API SG или выше и JASO MA в количестве 3.3 литра

2. Маслянный фильтр 15410-MFJ-D01 или аналогичный, можно купить в любом мотомагазине по цене 10 $

3. Стандартный набор шестигранников (для откручивания пластика)

4. Крестовая отвертка (для откручивания нижних шурупов (их 3) крепления пластика в районе штанов)

5. Накидная головка на маслянный фильтр – желательно, но не обязательно

6. Ключ на 12 мм для откручивания сливного болта

7. Фольга или циллофановый пакет (для предовращения попадания масла на штаны и пластик во время сьема маслофильтра)

8. Нождачная бумага (в случае если маслофильтр прийдется откручивать руками)

9. Лейка для залива масла

10. Куски картона (из IKEA, например) что бы подстелить под мотоцикл

Итак, приступим …

1. Прежде всего нужно поставить мотоцикл ровно что-бы масло равномерно стекало из картера. Можно воспользоваться подставкой под заднее колесо, либо, если ее нет, поставить дощечку под ножку и таким образом выровнять байк

2. Теперь нужно снять боковой пластик (если сидеть на мотоцикле, пластик слева). Пластик снимается шестигранником по-моему на 4мм. В стандартном наборе шестиргранников он найдется. Прежде чем снимать боковой пластик, нужно снять пластик возле бака (он блокирует нижний пластик). После сьема пластика мотоцикл должен выглядеть вот так:

3. Теперь нужно завести мотоцикл и дать ему поработать 5 минут для того, что бы масло поциркулировало по системе, впитало в себя влагу (особенно после зимнего простоя) и прочую нечисть. Я прогреваю обычно мотор до 60 градусов. Заглушите мотор после 5 минут хотя бы на 2 минуты что бы масло стекло в картер.

4. Открутите ЗАЛИВНУЮ пробку для того, что бы разрежение воздуха не мешало сливу. Подставте под сливное отверстие боклу литра на 3.5. Можно использовать тазик, или вот такую удобную мотоциклетную боклу:

5. Ключем на 12мм ослабьте СЛИВНУЮ гайку. Важно помнить, что резьба в картере очень нежная, и если не туда ее крутить можно сорвать резьбу. Что бы этого не произошло необходимо еще раз вспомнить что крутить нужно против часовой стрелки а не по. Для новичков идеально будет использование трещетки которая выставлена в «откручивание», таким образом нет шанса что поворот будет сделан не туда. Сливная гайка отмечена желтым на следующем фото:

6. После того, как польется масло можно перекурить минут 5 ;)

7. Берем накидную крышку на маслофильтр и откручиваем его против часовой стрелки. Если нет крышки, используем руку. Места там не достаточно много, но рукой можно ухватиться. Если мотоцикл не стоит на подставках, а на дощечке, уделяем внимание тому, что бы не перевернуть мотоцикл … Если рука соскальзывает, можно попробовать нождачную бумагу, шершавой стороной внутрь :)

В моем случае маслофильтр давно на менялся, и рукой его открутить не получалось. Я использовал также универсальный крепеж для маслофильтра который состоял из резиновой жесткой ленты регулируемого размера, но фильтр так жестко засел что ничего не помогало …

Поэтому использовался брутальный метод – забивание отвертки в фильтр и прокручивание его руками. Идеально для этого подойдет отвертка которая идет в комплекте инструментов с мотоциклом. Тут стоит взвесить все за и против, т.к. как только будет проделана дырка в маслофильтре, течи масла не избежать, соотвественно снизу нужно усилить тряпками и прочим, что бы масло не пролилось на пластик и на землю. Вот так выглядел мой фильтр пронизаный отверткой:

ОЧЕНЬ ВАЖНО: вбивайте отвертку в фильтр как можно дальше от основания фильтра которым он крепится к двигателю. Там находится резьба, которая входит в фильтр, и если ее повредить отверткой проблем не избежать!

8. После того, как фильтр снят, нужно закрутить сливную пробку, распаковать новый фильтр, залить внутрь него масло, нанести масло на резиновую прокладку фильтра и закрутить его РУКОЙ на место старого.

9. Залить 3.3 литра в заливное отверстие. Проверить уровень масла. Завести мотоцикл и смотреть на красную лампу. Она должна гореть слегка дольше чем обычно (за счет того, что маслянный фильтр был не полностью заполнен маслом) и должна погаснуть. Если она не гаснет нужно немедленно выключить мотор, и пытатся разобраться в чем дело (гонит масло из под фильтра, или сливной гайки, etc).

В обратном порядке собрать пластик, снять мотоцикл с подножек, прокатиться и проверить уровень масла, и если он недостаточнен, долить. Профилактически проверять утечки в течении нескольких дней после.

Изначально этот блог задумывался как бекграунд  для программы MVP (Microsoft Most Valuable) а также постов на айтишные темы. Так было пару лет назад.

Но сейчас круг моих интересов расширился и я думаю писать на различные темы не ограничиваясь только IT. Я также решил сбавить свой пыл в плане перевода постов на английский, по сути это не важно … Надоело напрягаться и переводить что-то на чужой язык. Что-то буду переводить, что-то нет, добавим слегка разнообразия … Товарищам из за бугра можно будет посоветовать чаще использовать Google Translate ;)

Тематика моих постов дейсвительно станет слегка иной. Я собираюсь писать на мотоциклетные темы, на темы путешевствий, вероятно на политические темы, вобщем, на все, о чем хочется.

И все таки тяжело писать на украинском, если думаешь на русском …

Я не буду добавлять еще один флаг на блоге и удалять украинский. Оставлю украинский флаг, но текст будет русским, и постараюсь к этой теме больше не возвращаться.

Before you read this post, answer a simple question. Are you an owner of Samsung S8000 Jet? Are happy with it?

The official advertisment of S8000 is “smarther than smarphone”. But in fact, it is dump and usless: you can’t run anything except Java & Javascript applications. Which seems to be pretty limited. Moreover, on the original firmware I got when I bought the phone there was no way to run Java applications … On the other hand, it’s hardware is good …

Since Google opened sources of it’s open source OS for mobile devices there started several projects to port Android on them. There appeared also a project to port Android to S8000: http://code.google.com/p/jetdroid/wiki/JetDroidStatus . But for now, it is very early stage of development, and there will be nothing significant in upcoming future (I judge from project activity, but I am glad to be wrong and to test Android on S8000 today ;) ).

There are however some ports of Android to Samsung S3C6410 target board: http://nemustech.blogspot.com/2009/04/android-on-s3c6410-target-board.html which seems to be very promising, because S3C6410 target board shares exactly the same hardware as S8000 Jet. But, so far, there is nothing these days you can get and test. Pity.

I was trying to see any SDK for Samsung S8000 in http://innovator.samsungmobile.com/ but it’s dead end. There is a widgets SDK for S8000 which means you are developing JavaScript applications, not native. It is amazying how bad things are for Samsung S8000: it has powerful hardware, but very limited software. More over, the software is very buggy. You just feel when you work with it. A typical example: wi-fi connects to router after second time. No flash plugin. Alarm does not save if your restart phone. Some applications hung. No native application for GPS. No “samsung app store for S8000″ …, etc.

Of course, by providing such a bad software for S8000, Samsung makes people unhappy and angree, like me. And so this gives a powerful impulse for porting Android to S8000 … Will see how the project will go …

Sorry, this entry is only available in Українська.

In Windows world Eset Nod32 antivirus is well known, and is proved to be called reliable and good ;). It seems like now Eset is willing to enter a linux world and so they did an antivirus for it. Unlike many other antiviruses for linux, they did it more user friendly. Actually, they did it exactly the same way as it exist in Windows. The same dialogs, the same settings, etc.

Currently Eset launches a beta program for new antivirus. Everyone can participate and download x32 and x64 bit version here: http://beta.eset.com/linux . Some people get confused, what to do with the file provided by Eset? Don’t worry everything is simple, just make file executable and double click on it afterwards:

chmod 755 ueav.x86_64.linux

After you double click on file (I use Ubuntu x64) you will see a “Windows like” installation dialogs where you can click Next/Next untill it’s done. As I said before, everything in linux version is the same as in Windows version, and you can see it in the following screenshot:

Just immidiatly after installation I got my first bug. I can’t launch Google Chrome when file system protection is on. Seems to be quite obvious bug, just wonder why it appears in beta, not in alpha :).

UPDATE: I was really surprised when turned on my machine at the morning. The UI hung and I was unable to do something except force rebooting. Uninstalling Eset Nod32 helped … So the bottom line: shame on Eset to make such a raw product at BETA stage.

Time is running fast :) Recently it was a 2000 year and everyone was speaking about “2000 hell”. Now it is 2010 already … C’est la vie … I wish everyone who reads this a success in 2010, good health, good ideas, good relations with relatives and those who are valuable for you.

Happy New Year!